“烟气弥漫，突然有一种把它拉开的欲望，却又住了手——朦胧才是美。”古往今来，人们争相吟咏着花，种花赏花让我们身心灵都得到放松。种植多肉不是随随便便就能做好的，有哪些实用的技巧和方法可以使用的呢？下面是由花卉网小编为大家整理的“多肉植物芦荟浇水技巧”，供您参考，希望能够帮助到大家。

芦荟和所有植物一样，需要水分，但最怕积水。在阴雨潮湿的季节或排水不好的情况下很容易叶片萎缩枝根腐烂以至死亡。很多花友都误以为芦荟需要按时浇水，其实是错误的方法，芦荟跟其他多肉植物一样，尽量少浇水。

芦荟在15℃～35℃左右生长最快，3～10月份，中国大部分地区都符合这个温度。这期间要加强管理，多次松土除草，可促进土壤的通气性，加速转化土壤养分，促进根系发达，提高抗病能力，达到快速健康成长。

芦荟

适时浇水是炎热夏季特别要注意的。芦荟喜光耐热，但在夏季温度高、降水少时也要防止干旱，适当地浇水可获得更高的产量。浇水造成不能过量，一般5～10天浇一次即可。生长旺盛期土壤中养分不断被株体吸收，如不及时追肥就会影响芦荟生长。有机肥一般肥效慢，不能等芦荟生长受了影响后再施肥，这样就来不及了。施肥一次不宜过多，不要沾污叶片，如果沾污要用清水冲洗。种植三年左右的芦荟就可采摘了。三年以上的叶子药用价值更高。采叶时一般要从植株下部开始，成熟的叶片种下，不要伤害植株，并昼保持中体完整。因芦荟叶中水分占96％以上。破损的叶体中的汁液流出，对其营养是个损失。另外破损的叶子也不易保存，还会影响其它叶片存放。

到了秋季就要控制浇水，可采取喷水的方法，即使土壤比较干燥也没有关系，否则很容易烂根。秋冬季节除了注意保暖，还要注意尽量让芦荟多见阳光。室内盆栽芦荟可以放到避风向阳的地方。如果温度较低，可以用透明的塑料袋罩住，在早上9点以后，3下午点以前进行日晒。

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多肉浇水技巧

虽然现在的盆栽大多比较好养，不过对于养殖多肉的新手来说，还是有些问题需要注意的，那么多肉浇水多久一次比较好，有哪些技巧可以借鉴呢?

不论是沙漠还是高山地区的多肉植物，技干与叶片内都存有大量水分，所以浇水量一定不要太多。而且多肉植物在非常缺水时会消耗自身叶片的水分来供应所需养分，这时底部叶片会慢慢干枯掉;另外，番杏类及部分景天植物在缺水时叶片会起褶皱;还有的多肉在缺水时叶片会变软，这些都是它们给出的浇水信号。

多肉植物的肉质根渗透压很低，过量的盐分会导致根系细胞脱水，因此相对于地表水，无根水更加适合浇灌多肉植物。有高科技人士从地表水和无根水的分子链结构也分析过两者的区别，证实无根水更加适合浇灌多肉植物。

叶片褶皱或者变软，基本上浇水后第二天就会立即恢复，慢一点的第三天就能恢复。如果浇水后长时间都没恢复，那肯定是根系坏了，植物无法吸收造成的脱水现象。

不过有时叶片出现褶皱、变软也不一定是缺水，这就需要根据自己平时的浇水时间及最近的天气情况来判定了。一般来说，如果是缺水的情况，当晚浇水，叶片第二天就会饱满起来。但如果浇水后连续几天都没有改变状态，就需要注意了。这种情况一般都是植物的根系没有生长出来，或者原有的根系已经腐坏。这时可以将多肉从土壤中拔出来，重新清理根部，并换上干一些的土壤再种上。

浇水时间：春夏秋三个季节最好是傍晚或者下午凉爽的时候浇水，而冬季因为温度过低，最好选在中午时分浇水。浇水时沿着花盆边缘浇入，不要让水滳到叶片上。尽量避免水流入叶片中心形成积水，这样的积水会像放大镜一样，将阳光聚集到一点，直接反叶片烧坏。如果不小心浇到叶片中心，可以将水珠吹掉，或者用纸巾吸干。

植料中的水，通常是两种形态，一种是毛细水形态，一种是重力水形态，两种形态是会互相转换的，当毛细水达到过分饱和之后，植料的物理表面会出现大量的重力水，而当重力水逐渐干燥之后，剩下在植料中的只有毛细水。

毛细水并非大量存在植料的表面，而是通过虹吸作用，吸收在植料介质的内部，能毛细水分的植料很多，如无机的赤玉，煤渣，兰石，蛭石，有机的仙土，泥炭，树皮，反正带有孔隙的植物料，都有将水吸附毛细给自身的能力，毛细水即使是植料完全饱和的状态下，也是不容易出现意外溃烂根系的，相反，它们能最好的被植物根毛很好吸收。

重力水在降雨时，土壤大量充斥重力水，但是那时不一定不安全，因为来自空中的雨水，通常夹带大量氧气，而雨水的反复冲刷，也带走和稀释了微生物，而水中有氧气时，甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出现腐烂，而真正水管理失误导致根系溃烂的，是因为重力水覆盖根系表皮，土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了这些重力水中的氧气，而需要做表面呼吸的根系，部分细胞溺毙死亡，从而潮湿和富含微生物的环境，就导致了根系的快速溃烂，这就是水管理失误导致根系出问题的最初情形。

芦荟嫁接多肉植物万象

关于芦荟嫁接万象的进一步说明，首先，这只是一种尝试，与市场无关、与什么万象末日无关、与降价无关，只是爱好者的一种鼓捣和折腾，非常自然和正常，且没啥技术含量。

爱好多肉的本质在于通过干预让植物生长的更好，包括环境、土壤、管理和对植物本身的处理，种好了心情好，这才是栽培的乐趣和初心。我非常不理解为啥大家看到一个很好玩的栽培方法后，冒出来什么万象要降价了、市场要毁掉了这些言论，请好好扪心自问一下，初心在哪里?然后，介绍下芦荟嫁接万象的技术问题：

1.芦荟和十二卷同是百合科(按老分类法)，有一定亲缘关系，因为确实存在硬叶系和芦荟的过渡态品种，这是理论基础。芦荟可以接万象，同样可以接十二卷的任何品种，但是难度不同，效果也不同。

2.芦荟接十二，以万象来说，操作难度高于仙人掌科的嫁接，需要摸索和积累经验，不是拿来切了就活，并且我觉得初试者基本搞不定。芦荟和十二有亲缘关系，但是很远，操作受很多因素影响：季节、温湿度、砧木状态、接穗品种和状态、操作手法和前后处理，以下进行详解。

3.芦荟的选择：不夜城、中华芦荟、木立芦荟等常见、强健、茎长的都可以，以不夜城最佳。

砧木前处理：由于不够亲和，芦荟的选择很重要，同样是外观一致的不夜城芦荟，体液状态有很大区别，生物碱和类黄酮的量决定了嫁接效果，经验是要选择汁液透明无色并没有任何味道的个体(很多不夜城芦荟切开茎的汁液有黄颜色和刺鼻气味，这样的都要弃去不用)，砧木操作前黄化处理(即弱光通风处干燥一周)，这些至关重要决定成败。

接穗的选择：由于芦荟嫁接十二亲和性差，要求接穗足够饱满，否则挨不住后期长时间的缺水，以饱满的侧芽为佳，砍头的亦可，过小的芽或组培苗均不适合。

外环境：芦荟胶本身有很好的粘合作用，但是易风干成膜而阻挡维管束的贯通，需要干燥环境来进行操作，适当通风干燥的环境使得砧木体液减少是前提条件，过湿会导致体液过多而封闭，如果过度干燥可以用芦荟叶子的汁液润湿切面，具体的靠经验决定，没有固定方法。操作季节以春天最佳，秋天其次，夏冬不能成功。

操作手法：平接法，芦荟的生长点很靠下，要耐心的一层一层寻找，往往大家切不到位会导致生长点未毁损而再次萌发，把接穗顶下来，这一点要慎重，必须慢慢一层一层的找，可以看到生长点下大约直径2-5mm的白色分生组织区为最佳，对应接穗的生长分生区也差不多这么大，过大都不会成活。分生区的外环保证两点以上相交，按压好后用弹性的材料捆绑，因为芦荟茎收缩剧烈，单纯用线是不行的，必须用弹性的受力均匀的材料捆绑。

嫁接后处理：嫁接后放于通风阴凉处，大约10天可以去掉弹力捆绑线，不浇水再等1-2周后，喷施含有杀菌剂的表油菜素内酯或爱多收，促进维管束的贯通，这一步是成活的关键;不喷药的话可以放置在温差大的温室里，靠外环境促进维管束贯通。如果不做此步处理，基本活不了。

4.嫁接效果：类似龙神木接球，没有想象的那么神速，但植物很饱满。嫁接由于操作较复杂，可能成功率因人而异，总体不高。

5.接物日常管理：由于万象的生长势不够强，其生长点分泌的激素不足以抑制芦荟侧芽形成，无法形成顶端优势，所以经常出侧芽。解决办法就是拿个小刀经常切掉。换了其他十二可能好很多，比如寿和玉露做接穗，估计砧木出侧芽少。

6.关于观赏和落地：嫁接是为了促进生长，不是为了观赏，有此疑惑的朋友请恶补仙人掌科基础知识;万象嫁接后很容易落地，砍头就行，不像球要去追求萝卜根，这个稍有养球经验的都能理解。

7.意义和展望：丰富了栽培的玩法，仅此而已。

仙人掌科的嫁接用了这么多年，到最后大家还是回归到实生上，原因何在呢?是因为嫁接使得植物特征早现，导致植物微缩化或者畸形，最终不符合玩家的审美，所以嫁接最后不会影响主流玩家，所以靠嫁接提升栽培速度只是初级栽培的一种权宜之计。

嫁接的意义在于帮助初级玩家理解植物习性，丰富玩法，提升兴趣，进而积累实根栽培的经验;或许在某些时候十二的嫁接增加了繁殖侧芽或砍头苗的数量，但远远逊于组培，组培的繁殖仍然势不可挡。

个人觉得可能带来一个更大的意义，就是嫁接株由于长得比自根得快，可能有助于开花授粉，提高杂交率，这一点在仙人掌科已经很好地证明了，有助于加速我国实生杂交十二的步伐，这反而是个好事。不过也有证据表明，嫁接株杂交后代特征不好，但是早期也可以容忍吧，毕竟路要一步一步走。

8.会不会成为漳州第二：首先解释一下什么叫漳州第二，当年的仙人掌科嫁接被福建漳州福州发扬光大，促使球类的普及，漳州第二意思就是像球类嫁接一下风靡十二嫁接。我觉得难度很大，首先芦荟接十二没有这么强的生长优势，再者说万象的魅力很多时候靠的是审美、解析、珍贵和炒作，搞多了大家都不玩了，漳州第二也没意义了。即便落地了，纹也都退了，有啥玩头呢。回归栽培正朔，才是正道，不必被一个万象嫁接搞得浑浑噩噩。过去的不到24小时，想靠此发财的可是没少遇见，我还是泼泼冷水为好。

最近朋友们除了感慨于万象栽培会由于嫁接的引入而出现各种动荡，或者增加了万象的数量、降低了繁殖栽培门槛等问题，几多欢喜几多愁。

其实大可不必，想成规模，限速步骤还有很多，没那么简单。

在感慨万象提速的情况下，更有朋友们勇往直前，直接想到更加惊异和引发双眼出现$的可能性如果芦荟带锦，是不是接了万象就出锦。

我这双眼不但没出现$$$，反倒眼镜摔得粉碎。。。颇为感慨。。。。

权益之下，为了避免更多的误读蔓延，再开一贴，专门解释一下嫁接出锦的问题：

1.斑锦的形成有很多种可能，包括感染性和非感染性两类。

感染性斑锦主要是由于病毒，表现为花叶病，有的病毒可以稳定长期整合到植物细胞内，形成稳定、不致死的花叶病，也是一种斑锦。比如多肉植物里的琉桑锦就是典型的病毒性斑锦，其它观赏植物比如花叶芋也是病毒性斑锦。这些斑锦的特征是非常均匀，每片叶子斑锦散在出现，没什么规律，也极少出现斑锦的分离。

非感染性斑锦是基因突变或表遗传学改变导致的，大多数具有遗传性，但不具有感染和传染性。这类斑锦可以出现锦的分离，高嵌合或均匀的斑锦只是一段时间存在，随后都会逐渐分离，受外环境影响很大，可以形成规律斑锦(如覆轮、中斑、糊斑、琥珀斑等)。

2.如果砧木的斑锦是病毒性的，且接穗易感，那么接穗才会出锦。

但!芦荟锦几乎没有病毒性的，都是非感染、突变导致的斑锦，且芦荟的病毒未必易感十二，所以芦荟锦接万象或其它十二，不会直接导致接穗出锦。

3.不会直接导致出锦，会不会间接导致?

会的。嫁接可以使得接穗被砧木提升自己的生长速度和细胞分裂速度，由于细胞分裂速度的提升，DNA复制加快，加上砧木激素一波一波涌浪式的冲击，很可能导致DNA错配而出现突变;也可能由于细胞分裂过快，质体分配不均，形成分裂锦(斑锦的分类请搜索精华帖，有专门介绍)。

如此，嫁接可以提升斑锦形成的概率，而不会直接导致斑锦。这个概率能提升多少呢?因环境而异，以前在球的嫁接上，天津本地嫁接导致出锦确实可以见到，但概率也相当低，最高的出现在子吹乌羽玉锦上，这个很多人都了解，其原因是子吹的品种本身分裂就快，加上砧木的刺激，二者叠加大大增加了出锦概率，使得栽培者能感知到。除此之外，都是栽培者无法靠感知了解的，需要靠统计学评价。

曾经的福建漳州搞球，由于环境太好了，砧木太足了，球的变异大幅增加，我们今天看到的孙悟空龟甲兜或哥斯拉龟甲兜，就是源自漳州嫁接变异的花笼兜杂交获得的，所以嫁接变异可能表现为很多种形式，不一定只是锦，很可能出更有趣的畸形品，这或许也是一种培育新品种十二的途径，有点类似组培导致的西瓜寿。

4.芦荟嫁接十二，变异概率大吗?

芦荟接十二，无法比拟三角接球。不在一个数量级上。所以突变概率会非常低，个人觉得能长好都不易，基本不用考虑变异出现的问题。想增加变异，首先解决的就是芦荟接十二的生长速度和成功率，这一步突破才有其它可能。

多肉植物应该怎么浇水

多肉浇水方法一直都让花友纠结，浇水多了烂根，浇水少了缺水，多肉浇水量与很多因素有关：地域气候、天气、季节、温度、通风情况、多肉植物习性、土壤、花盆材质、每天接受日照时间、摆放位置、多肉状态、多肉大小等等等等。

缺水信号

不论是沙漠还是高山地区的多肉植物，技干与叶片内都存有大量水分，所以浇水量一定不要太多。而且多肉植物在非常缺水时会消耗自身叶片的水分来供应所需养分，这时底部叶片会慢慢干枯掉;另外，番杏类及部分景天植物在缺水时叶片会起褶皱;还有的多肉在缺水时叶片会变软，这些都是它们给出的浇水信号。

叶片褶皱或者变软，基本上浇水后第二天就会立即恢复，慢一点的第三天就能恢复。如果浇水后长时间都没恢复，那肯定是根系坏了，植物无法吸收造成的脱水现象。

不过有时叶片出现褶皱、变软也不一定是缺水，这就需要根据自己平时的浇水时间及最近的天气情况来判定了。一般来说，如果是缺水的情况，当晚浇水，叶片第二天就会饱满起来。但如果浇水后连续几天都没有改变状态，就需要注意了。这种情况一般都是植物的根系没有生长出来，或者原有的根系已经腐坏。这时可以将多肉从土壤中拔出来，重新清理根部，并换上干一些的土壤再种上。

浇水时间：春夏秋三个季节最好是傍晚或者下午凉爽的时候浇水，而冬季因为温度过低，最好选在中午时分浇水。浇水时沿着花盆边缘浇入，不要让水滳到叶片上。尽量避免水流入叶片中心形成积水，这样的积水会像放大镜一样，将阳光聚集到一点，直接反叶片烧坏。如果不小心浇到叶片中心，可以将水珠吹掉，或者用纸巾吸干。

浇水间隔：初期入门日，的确可以采用一个恒定的时间浇水，比如一周一次，一月一次-----虽然这种方式能让大部分多肉存活下来，但也并不是太好。因为天气变化无常，需且花盆材质也决定了水分的挥发量，还有上面所说的许多其他因素，使得浇水间隔不能一概而论。这里挑几个比较重要的讲解一下，这也是我栽培多年总结出来的经验。

地域气候与浇水：我一直认为这是决定多肉植物生长最重要的一个条件。虽然全国各地都可以养多肉，但如果幸运地居住在一个适合多肉植物生长的气候环境里，那可以省去你很多心思和时间，多肉自己就能生长得很好。比如山东威海的夏季，拿2012年来说，最高温度才30度，只持续10天左右，然后回落到每天23C-28度以上，并且因为是沿海城市，每天都不断有海风吹来，实际温度会更低一些，非常凉爽。这样的气候对于多肉植物来说，几乎直接跃过了夏季休眠这个特性，多肉几乎全部处于生长状态，可以放心地浇水。而南方地区还持续在35度以上甚至40度的淡热气候，特别是西南地区，盆地气候是非常闷热的，风速也很小。这样炎热闷湿的环境会使多肉植物进入休眠，就不能再浇水了，这样地区大部分多肉都需要靠断水来度过夏季。但是断水时间过长也有可能直接干死，可以适当增加一些湿气，例如依靠在托盘中加水、傍晚凉爽时喷水等方来缓解。

天气变化与浇水：天气预报现在已是我每天必看的内容，甚至一天会看好几遍，因为这个预报是会变化的。看预报主要为了几个重要信息：晴天、下雨、阴天、温度、风速。这些信息决定了未来几天是否需要浇水。如果连续阴雨，放在户外的多肉最近两天就不需要再浇水了。需阴雨天气也会使室内的多肉花器内的水分挥发速度变慢，所以也可以相对延长浇水时候。相反，如果是连续晴天，而且风速还不错(3-5级)，温度适宜(10度-30度)，就可以频繁浇水了。不过这个还需根据花盆材质、多肉植物的大小来判断浇水量。

花盆材质与浇水：透气最好的陶盆养多肉比较适合，因为不存在涝死植物的情况，哪怕是干一点，只要多肉不死，浇水后状态还是会转好的，非常适合入门爱好者使用。但是陶盆也有缺点，就是水分挥发得太快，花器底部不保水，这会减缓多肉植物的生长速度。因为没有足够的水分来让多肉生长，水分在多肉吸收完全前就挥发完了。特别是夏季，许多花友误认为红陶盆透气好，干透的环境对多肉植物是非常好的，所以干脆就不浇水，结果直接导致多肉干死。

春秋季节比较凉爽，但日照充足的时候，陶盆里的水分几乎1-2天就完全干透了，这时1天浇一次或者2天浇一次水都没有问题。而陶瓷、铁器、塑料等花盆因透气性相对较差，浇水间隔一般都是陶盆的2-3倍。这些花器栽培的多肉植物几乎不需要太多管理，浇一次就可以放心出门了。夏季常说的断水也是针对这些透气性较差的花器而言，因为浇水后还会有大量水分储存在花盆底部。

多肉植物也是需要有水分才能生长的，完全没有水分时会停止生长。

多肉植株大小与浇水：这一般是栽培多年的爱好者才会总结出来的一点。新种下的多肉因为根系较少、正在适应新环境、损伤恢复中等因素，对水分的吸收能力较弱，并不需要浇太多水。对于这类多肉植物，较好的浇水方式是：频繁需少量浇水。

而生长多年，非常健状的多肉植物，因为根系已经非常发达，种在陶瓷类透气性较差的花盆里，在连续晴天的情况下也可以2-3天浇水一次，如果是种在陶盆内甚至可以1天浇水一次。露养环境中即使遇上连续阴雨或者暴雨天气也没有任何影响，反而会生长得更好。这样的多肉我都是采取猛灌的方式浇水的。

冬季多肉植物怎么浇水

浇水是种植多肉植物过程中非常重要的一个环节，许多刚种植多肉植物的花友会纠结于冬天该不该给多肉植物浇水，浇多少，其实，多肉植物冬天怎么浇水不是由冬天决定的，而是由种植环境的气候温度决定的，根据自己的平时养护，冬天最低温度10℃左右，只需要将平时浇水的频率稍微拉长一下即可，浇水依然可以浇透；温度低于5℃，应适当的控水，沿盆沿少量浇水，完全断水也是不好的。

冬天室外温度还高于15℃的地区完全可以当成多肉的又一个生长季，浇水跟平时一样就行了。至于冬季温度低于0℃还是先不要管怎么浇水了，先重视下怎么防寒吧。

当然，冬天给多肉植物浇水，还是有一些技巧和注意事项的。最好等盆土干透了才浇水，冬天气温较低，大多数多肉已进入半休眠期，生长缓慢甚至不生长，盆土没干透，就不要浇水了。因为冬季水分蒸发量小，加上植物在低温情况下生长停滞，特别是根系的活力减退，过多的水分，使根系呼吸不畅，极易造成根系得病，甚至烂根死亡。

如果不能把握浇水的频率甚至可以等多肉叶片略微干瘪再浇水，当多肉植物的下圈叶片较为软、干瘪的时候，便是缺水的征兆了，这时候浇水既可以解多肉之渴，还可迫使多肉毛细根的生长、重视营养物质的积累以备缺水之需。此外，适当的缺水可以让多肉植物更美丽。

浇水的时间最好选择，晴天、临近中午，因为早上天气冷，多肉的根系还处于睡眠状态，太早打扰它把它冷醒并不好，而晚上降温快，如果此时浇水，潮气无法散发出去，不利于多肉生长，如果是0℃左右的环境，甚至有可能这个迟来的水而冻伤。

阴天、天气太冷，可以先不急着浇水，晚几天浇水没事，因为是冬天呀，多肉不在生长季，水分不是刚需。一些标准的冬型种，譬如长生草属的，冬天长得欢腾，水分是刚需，浇水不要委屈了它们，等快干透即可浇透。

浇多肉用的水不要现接现浇，可以先储放在水桶里一两天让水中氯气挥发掉再使用，如果水温太低可以加一点温水，尽量保持与土温一致（手放进水里不觉得冰凉），太冷，根系不好受的。

北方地区有暖气的朋友，因为室温高、空气较为干燥，有可能两三天就要浇一次水，但如果光照不够很容易就徒长，应适当的控水、拉长浇水频率。如空气太干燥，也可以考虑喷一点叶面水。

一些冬季容易进入休眠的多肉植物，譬如瓦松、子持莲华，进入休眠状态后，一个月一两次，沿盆沿少量给水即可。

夜间温度进入5℃，十二卷类的可考虑断水或少量给水，因为这个温度下的玉露虽然还会轻微生长，但太肥胖的玉露，温度再低很容易发生叶球中心和部分叶尖的冻害，仙人掌类的低于10℃的就可以断水了，不断水，不让他们休眠，第二年生长反而不好。

总之，冬天多肉植物浇水的大原则可以理解为，这不是多肉的生长季，浇水不用太勤快，与生长季节相比，更少的浇水量，更长的浇水间隔，可以让多肉更美丽，也更健康。

多肉植物冬季如何浇水

秋天一过，就是冬天了，冬天是四季中最冷的季节。冬天，非常寒冷。说实话，我不希望它来临，可是它来临时，我却有异样的感觉。冬天，鹅毛般的大雪纷纷扬扬地飘落下来。地上扑的是雪，厚厚的，软软的；房上落的是雪，白皑皑的，又松又软；树上盖的是雪，积雪把树枝压弯了腰。太阳照在白雪山上，发出耀眼的光芒。冬天虽美，但最令人担忧的是多肉，多肉这类可爱的植物在冬日里是最难熬的，现在进入冬天了，很多养多肉植物的花友开始担心多肉植物的过冬问题，其中浇水问题让一些花友很是头疼，今天就以浇水为例说说怎么多肉植物怎么过冬。

对于一些新手花友对于冬季浇水的确不好把握，浇多了，上冻会冻坏植物，不浇水的话，植株的根系可能会干坏。冬季不像其他季节一样，要适当减少浇水的频率和水量，主要是冬季气温低，加上很多多肉植物在冬季处于休眠状态，本身需求也不是很多。冬季浇水基本上一个月浇透一次水就可以吧。此外冬季浇水的频率也不是固定的，而是根据自家的养殖环境所决定的，对于北方地区在室内养殖的话，冬季因为很多花友家中都有暖气，气温比较高，这个时候浇水就可能会频繁一些。

而南方地区冬季室温不是很高，浇水间隔时间就可以拉长一点了，尽量不要造成土壤中一直湿润情况。特别是那些根系比较少，或者已经砍头扦插的小苗，土壤一定要保持干燥，直到长出根系后再少量浇水。不然非常容易腐烂。另外冬季浇水一般选择在阳光温暖的中午进行浇水。

多肉植物夏天怎么浇水

夏天已经毫不留情的到来了，俗话说热在三伏，遮阴，通风，浇水是影响多肉植物夏天过得好不好的三大因素，遮阴和通风通常是客观环境决定的，而浇水总带着点那么点主观意识，什么时候浇，怎么浇，浇多少，每个人可能都有自己的偏好和标准。

一、浇水时间点

浇水的时间选择傍晚、晚上，是最好的选择，当下温度不会太高，经过一晚上的通风，不仅可以把不小心残留在页面的一些水珠吹干，而且盆土里的水分可以扩散得更均匀，也会挥发一部分，多肉植物相对更安全点。

另外，夏季晚上，植株比较活跃，可以应对突然增加的水份。白天浇水不好的地方在于，水的保温性要大大高于盆土，在阳光下很容易引起盆土过热，产生灾难性的后果。

浇水的时机可参照平时的浇水周期，略微延长一点，干透，接近干透的时候再浇水。夏天虽然温度很高，但是相对的湿度也很高，对于一些透气性不是很强的土壤（譬如园土，沙子比重大的土），看似土壤表面已经干燥，但底部还是潮湿，尤其是南方，浇水频率过高，容易导致根部长期潮湿，最后回天无力。如果不确定什么时候浇水，等植株包拢起、叶片微微皱缩再浇水也是一个保险选择。

植株的状态很影响多肉植物度夏，刚从大棚拿出来和已经种植过一段时间的度夏压力完全不一样，这也是为什么临近夏季不建议购买多肉的原因之一，前者经得起折腾，后者只是环境的变化，都可能造成折损，叶片的保水能力往往也差很多。

二、浇水原则

沿盆沿少量给水，不用浇透，让水分自行在介质中扩散，如果夏季的温度就30℃上下，环境通风良好、植料透气、花盆透气，那么直接浇透也问题不大。

有些出于谨慎，会选择快速浸盆法，这个可以保证给予多肉必需的水分，而不用担心浇水过多，缺点就是太花时间，并且万一有盆多肉有根粉介，相当于手动帮助传染。

偶尔，也可以在晚上的时候对种植环境进行喷雾，不需要对着多肉植物喷，在多肉植物上方盆，让水雾自行落下，水珠下容易挥发可以起到降温的作用，也可以为多肉起到一点补充水分的作用。

三、浇水要点

多肉植物浇水怕浇少了是个伪命题（浇水只浇表面的另说），只有烂死的肉，哪有干死的肉，多肉植物保水的能力比你想象中的强（徒长了另说），等到多肉植物缺水征兆出来再浇，往往也来得及，虽说干透浇透太伤多肉，但有时候，少浇点水是为健康，延长浇水的周期，也可以间接迫使多肉加强叶片的保水能力，参照下面的两盆特玉莲，差不多同时间种植的，右下方的浇水基本是干透了看到了才想起来浇，左上方的一般干了就浇，然后，就截然两种状态了，当然，光照和花盆也有一定的影响。

四、浇水注意事项

浇水的时候，还是要尽量避免叶心、叶腋积水，虽然经过一晚上的吹风，多半是会吹干，但是如果有残留，又刚好经过烈日的照射，残留的水分就成了多肉掉叶的罪魁祸首，一般特征就是叶片化水有黑掉的趋势。

浇水要素

如果使用的是颗粒土或其他具有良好透气性的植料，水分干的很快。在通风良好的情况下，可适当增加浇水量。如使用普通泥土，或透水透气性较差的泥炭土，就要慎重浇水了。这类植料容易发生霉菌感染，造成整株瞬间腐烂。可以尝试在表面铺以火山石之类的透气石材，减小感染几率。无孔容器容器篇，透气性很好的红陶盆，水气能从盆壁透出，基本可以不用担心烂根之类的危险，有孔容器，在做好排水通风的情况下，间干间湿。

植料

如果使用的是颗粒土或其他具有良好透气性的植料，水分干的很快。在通风良好的情况下，可适当增加浇水量。如使用普通泥土，或透水透气性较差的泥炭土，就要慎重浇水了。这类植料容易发生霉菌感染，造成整株瞬间腐烂。可以尝试在表面铺以火山石之类的透气石材，减小感染几率。

容器

透气性很好的红陶盆，水气能从盆壁透出，基本可以不用担心烂根之类的危险，有孔容器，在做好排水通风的情况下，间干间湿也没啥大问题。多肉植物根系普遍较浅，过深的容器下部易积水，使用时要铺好足够厚度的透气层。无孔容器除了要有排水层，浇水频率相比其他容器也应少些。

浇水植株分类

夏型(春秋型)种

此种类春秋季生长迅速，根据植料容器等不同因素，频率约为每月3-6次。梅雨季至夏季结束前，虽仍保持生长，但为防止腐烂，应减少浇水频率，每月约1-3次为宜。冬季进入休眠，为防止冻伤，也要控制浇水，每月1-2次即可。

冬型种

此种类秋冬是主要的生长期，根据植料容器等不同因素，频率约为每月2-4次。特别寒冷时，要控制浇水防止冻伤，春季随着气温升高，浇水频率逐渐减小，每月约1-3次。夏季休眠期，酷暑时需断水，凉爽的夜晚可避开植物土表少量给水。

多肉植物的浇水方法？

多肉植物的生长季节的浇水

一般在多肉植物的生长季节，在合理的浇水周期内，可以放心大胆的尽情的兜头浇水，浇到满进满出为止，特别是有条件利用无根水的同学，一通透水，可以让植物如沐春风，盆面的水垢，植物表面的灰尘，盆土内的根系排泄物，全部可以在一通透水中被冲洗的干干净净。

但是要注意，有节约、环保恶习的同学请一定要注意，回笼水千万不能再利用，所谓回笼水就是浇水后盆底流出的废水。这个就相当于阴沟水，对植物的杀伤力堪比福岛核电站的下脚水，里面的垃圾和毒素足够让你千百倍地付出代价，原因仅仅就是因为你想节约这几分钱水费。当然，洗涤用水，时间较长的积水和回笼水一样具有相同的毒效。

多肉植物休眠期之前的浇水

至于多肉植物休眠期之前的浇水，这个时期就需要进行控水了，再不控，一个生长季节积累的徒长就没机会纠正了。这个时候，由于气候已经发生变化，所以浇水的周期需要重新设定。而且浇水的量不能饱和，要求是让植物一次喝个半饱，水分的摄入要略小于消耗，这样，除了迫使植物毛细根的生长，还可以让植物体内的糖分浓度增大。毛细根的发达，可以让植物更加健康，而营养物质的积累则让生殖生长得以实现，植物会发胖，变矮，特征凸显，接下来的休眠、脱皮、花期也有足够的体力去对付了。不能很好掌握的同学，请参照前面的多肉植物应该什么时候浇水，先辛苦几次，确定一下浇透的水量，然后把这个数值除以2，就可以了。另外，这时候因为植物的营养生长已经很弱了，没有太多的垃圾需要你去冲洗，浇水用细流的方式轻轻的浇就可以了，尽量不要弄湿植物。最低限度，也要避免花芯积水。

多肉植物休眠期的浇水

最后是多肉植物休眠季节，这段时间，主要的目标是维持，由于气温等原因，多肉植物进入自我保护状态，根系停止了大部分的活动，相当部分的毛细根也已经消失，这时候就没有必要去考虑根毛的保持了，由于失去了吸水的功能，过多的水分不但无效，反而会造出毛细根的腐烂，继而影响到多肉植物的主根，运气不好的，会一直烂进茎部组织。。。。。。然后，就恭喜你了，你又有买新植物的理由了。休眠季节，主要是以喷雾为主，适当地维持空气和盆土的湿度，让植物在休眠的时候不会因为过于干燥而产生生理障碍就足够了，真憋的厉害了，挑个凉快的晚上，灌个一次透水，然后用电扇开足马力吹上一晚，能保证第二天盆面发白，叶芯没有积水就可以了。

当然，所谓的休眠也不是绝对的，类似十二卷属的白银、玉露，番杏科四海波属大部分植物，生石花属的曲玉等品种，休眠表现的都不明显，这个也需要根据各自植物的状态去灵活把握了。原则就是在应该休眠的季节，植物表现出脱水，生长点失去光泽，或者整体颜色变深，手感变软的，都应该当做休眠来对待。

养殖多肉植物浇水要点

有花友总是对多肉植物浇水存在许多疑问，养过一些年的花友就知道，其实多肉植物只要在生长期之内，就完全可以放心大胆地浇水。当然，对新手来说，肯定是小心谨慎会保险一些。宁干勿湿这个原则很多人都明白，多肉植物少给水旱不死，最多状态不佳，但是多给水很有可能会涝死。这个观念因此也造成了花友普遍认为多肉植物的习性本是喜旱。

其实多肉植物并不是喜旱，而是耐旱，这两个含义相去甚远。多肉植物原生地环境大家也都有所耳闻，是一年中大部分时间干旱少雨的地区。耐旱其实是它们迫不得已才进化出的一种生物机制。

一旦有雨水，它们会立即喝饱喝足，然后储藏在体内以备不时之需，因此就形成了肥厚多汁的外形。干旱的时候它们就要靠消耗体内储藏的水分来维持正常生理机能了。

它其实只是比其他植物更加能忍耐缺水的日子而已，而换做其他植物早就渴死了。这个道理很浅显，一说就明白了。我上文提到上厕所的比喻，其实浇水也一样，浇多了要排泄出来，这就好比花盆的透水性盆底不能有积水，必须排水顺畅。多余的水分根系是吸收不了的，植物体内的水分已经达到饱和状态，因此浇多的水分必须流出来，否则会让根系缺氧窒息，盆底也会成为细菌欢快的繁殖场地。

不干不浇，浇则浇透为啥要浇透？浇透了盆底就会有水流出来，你就能直观地看到。因为这样才能保证最底部的根系也吸收到水分，并且从另外一种程度上来说能验证你的植料的沥水速度，还有花盆的透水性能，盆底孔是否堵塞等等。宁干勿湿没有错，是一种保险的方案，而且十分保险。自己如果把握不好水量，就不如少浇一点稳妥，初学可建议选择此方案。

而大胆浇水论则是一种能使多肉植物生长旺盛、迅速、饱满，最容易达到最佳状态的方案。并且对于那些想让肉肉们群生爆盆、多子多孙的花友们来说无疑是最有效的一种方式。其实A方案就是一种饿不死的方案，而B方案则是一种吃饱喝足身体棒的方案。

我不建议使用底部无孔的花器，因为你不知道多少的水量是既能达到底部根系，也没有造成盆底积水的一个临界点，具有无法观测和预测的缺点。胆大的人可能会浇到积水烂根，胆小的人可能泼了几滴根本无法让根系喝足水。而且最麻烦的是浇多的水无法排出，就会在闭塞潮湿的空间里大量爆发细菌。

当然我以上说的大胆浇水论是在生长期的浇水适用方法，在休眠期控水或者停水当然是最稳当的，记住！休眠期采用保险方案是绝对错不了的。

并且，浇水量还要根据南北地域情况、天气情况、温度、空气湿度来做具体适用。北方气候干燥，晴天少雨，水分蒸腾很快，浇水频率可以高一些。而南方阴天多雨，空气湿度高，水分蒸发很慢，因此浇水频率肯定要低一些。

对于花器来说，塑料、树脂、瓷器等器皿相对来说透水透气性差，浇水频率是要大大减少的。而陶盆、瓦盆则可以提高浇水次数。

现在也马上要入夏了，因此浇水量要逐渐减少了，入夏后是要严格控水的。总之，这些经验通过自己慢慢实践就明白了，没有那么纠结和复杂。

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